O botão

Por Lauren Collins

Um quarto branco e vazio, sem cheiro de nada. Tosse nervosa circulando como uma onda. Eram onze e meia da manhã de domingo de março — hora da missa, horário tradicional de Balenciaga no calendário da Semana de Moda de Paris — e editores, compradores, clientes e alguns quidnuncs se reuniram no Carrousel du Louvre, um shopping cavernoso sob o museu, para assistir à apresentação da coleção Outono 2023 da casa. O Negócio da Moda estava chamando isso de momento de “tudo ou nada” da Balenciaga; the Times, “o programa mais tenso da temporada”. A marca estava tentando se recuperar de duas campanhas publicitárias fracassadas que, em dezembro, levaram a uma série de acusações, incluindo a de que ela havia sexualizado crianças e tolerado o abuso infantil. Em cada assento havia um cartão branco com uma mensagem de Demna, diretora artística da marca. “Nos últimos meses, precisei procurar abrigo para meu caso de amor com a moda”, escreveu ele, explicando que encontrou consolo em dardos e entalhes, linhas dos ombros e cavas. E concluiu: “É por isso que a moda para mim não pode mais ser vista como um entretenimento, mas sim como a arte de fazer roupas”.

Até agora, Demna tinha sido o maior empresário da indústria. Se a moda era entretenimento, ele era o seu PT Barnum e o seu Walter Benjamin, possuindo ao mesmo tempo o talento de conduzir o espetáculo e submetê-lo à crítica. A casa Balenciaga foi fundada por Cristóbal Balenciaga em 1937. Demna ingressou na empresa em 2015 e, com Cédric Charbit, o CEO, transformou um negócio estimado em trezentos e cinquenta milhões de dólares em uma megamarca de dois bilhões de dólares. , com produtos de sucesso espirituosos como o moletom “Bern-lenciaga”, com o nome Balenciaga no estilo de um logotipo de campanha política, e tamancos plataforma produzidos em colaboração com a Crocs e carinhosamente conhecidos como “o sapato mais feio já feito”. Em 2022, a Time nomeou Demna uma das cem pessoas mais influentes. Seu trabalho impressionou tanto os críticos quanto encantou as massas. “Ele basicamente colocou a arte em uma nova órbita”, escreveu Cathy Horyn no Cut do ano passado, quando trouxe a alta costura de volta para casa após um hiato de meio século. Você foi vestido por Demna, pelo menos indiretamente, se recentemente usou um tênis desajeitado ou um casaco enorme.

Assim como seus designs, os shows de Demna eram grandes, estranhos, intensos e, de alguma forma, inteligentes em proporção ao seu valor de choque. Eles também estavam cheios de humor. Certa vez, ele enviou modelos usando cordões para passear por uma câmara com carpete azul que lembrava o Parlamento Europeu. Outra vez, eles navegaram pelo pregão da Bolsa de Valores de Nova York em macacões de látex, deixando o público decidir se o fetiche final era dinheiro ou sexo. Em plena pandemia, enquanto marcas concorrentes produziam curtas-metragens pretensiosas, Demna revelou uma coleção no jogo online Afterworld: The Age of Tomorrow. Mais tarde, ele convenceu os criadores de “Os Simpsons” a colaborarem em um curta de dez minutos em que Homer percebe que é quase o aniversário de Marge. “Caro Balun. . . Balão. . . Baleia. . . Balenciaga-ga, estou em apuros e preciso de ajuda”, escreve ele.

“Demna é a única que fala sobre as coisas em que todos pensamos”, disse-me Alexandra Van Houtte, fundadora e CEO do mecanismo de busca de moda Tagwalk. Em seu show de inverno de 2020, as enchentes subiram na pista enquanto estorninhos murmuravam em uma tela acima, enfrentando fogo, trovões e ondas quebrando. Dois anos depois, dias após o início da guerra na Ucrânia, Demna, que nasceu na Geórgia em 1981, vestiu cada cadeira com uma camiseta azul e amarela. (Ele abandonou seu sobrenome, Gvasalia, em 2021, porque queria separar sua vida pessoal de sua vida profissional e porque as pessoas continuavam pronunciando-o incorretamente.) O show apresentava um bando de figuras estóicas e solitárias em uma arena distópica de vento uivante e dirigindo neve. Se marcas como Dolce & Gabbana evocavam um verão sem fim, Balenciaga era um inverno eterno, talvez nuclear. “Eu li as notícias”, Demna me disse. “Não consigo me desconectar da realidade e simplesmente morar dentro do meu escritório.” Outros designers levam-nos à dinastia Qing ou à Belle Époque, ao apartamento de Djuna Barnes na Margem Esquerda ou à villa de Talitha Getty em Marraquexe. Demna estava disposta a levar-nos até lá, à conjuntura de um mundo violento e às roupas que nos pudessem fazer sentir melhor, ao mesmo tempo que aceleravam o seu colapso.